Абхазия. Мертвый сезон. Часть 2

Гостиница в Гагре находится быстро – 1000 руб. за вполне приличный номер. Смешно: на первом этаже гостиницы расположен военкомат, куда я сначала и влетел, поздоровавшись с комендантом. «А мы тоже скоро станем гостиницей, наш этаж им отдадут», смеется прапорщик. Конечно, отдадут – до моря метров пятьсот, напротив – спортивный клуб, ресторан, такие земли идут в курортный оборот. Я направляюсь в клуб, уже вечереет, сейчас начнется игра между сборными России и Финляндии по футболу в ЧМ-2010. Клуб почти пустой, компания русских из трех человек смотрит матч, пара абхазов в зале, я сажусь возле хозяина, его жены и сына, рядом с ними родственник, который, впрочем, живет в Москве. Разговариваемся моментально.

Узнав, что я журналист из Москвы, меня начинают угощать домашним вином. Разговор переходит на августовский конфликт с Грузией. Люди сразу меняются, становятся резкими в высказываниях, ненависть к грузинам буквально сквозит в каждом слове. Узнав от меня про обстрел и ответ абхазов в Гальском районе, шумно радуются, кричат: «Все-таки наши надавали по ушам этим грузинам! Не побоялись!» Женщина Нана сама участвовала в боевых действиях 92-93 гг., поэтому ее высказывания очень и очень категоричны: «Вы думаете, они хотели жить с нами вместе? Да ничего подобного! Они нас хотели уничтожить как мусор, им просто нужна наша территория, а тех, кто бы выжил, они бы использовали как рабов!»

В этот момент в воздухе буквально ощущается война. Становится неуютно. Но, впрочем, боевые настроения резко сходят на нет. Абхазы горячи, но довольно отходчивы, проблемы предпочитают решать за столом переговоров. Кстати, тут довольно пестрый состав верующих – есть и мусульмане, и католики, и православные и григорианцы. Но, по-моему, они все больше язычники в хорошем смысле этого слова. Ну где вы еще встретите мусульманина, который спокойно будет есть шашлык из свинины и запивать его вкусным, терпким вином? Впрочем, как и любой другой религиозный человек в Абхазии. Здесь принято есть и пить все, что стоит на столе. Но шашлыка из баранины я не встретил ни разу.

Иду гулять по ночной Гагре, ищу интернет-кафе. Город безлюден, света почти нет. С одной стороны это объясняется тем, что большой курортный сезон закончился, сейчас уже мертвый сезон, но в 50 км отсюда, в Сочи, кипит жизнь, а тут – тишина. Кстати, в середине октября температура в Черном море была +19-20 градусов, так что я вполне спокойно окунулся три раза. Интернет-кафе находится на задворках, там пацаны режутся в игры. Моя просьба подключиться к сети вызывает некоторую сумятицу и панику. Я все правильно понял – скорость соединения очень маленькая, попасть на какой-то сайт можно только после 5-10 минут ожидания загрузки. Честно отдаю 25 руб. за 30 минут сидения возле пустого экрана. Этот вечер я закончил игрой в шахматы с охранниками гостиницы.

Утром выдвигаюсь в Пицунду. Мне окончательно перестает везти – небо затягивается черным, на побережье обрушивается ливень. Дождь потом идет еще три дня, я вымокаю до нитки на фотосессиях, но все компенсирует красота природы…

Пицунда еще более безлюдна, нежели Гагры. Одиноко мокнет центральный крестово-купольный храм X века. В нем находится большой орган, тут проводятся концерты классической музыки. Слушаю свои шаги под гулкими сводами и вспоминаю историю этого края.

Первые поселения на месте Пицунды относятся к IV веку до нашей эры. Чуть позже древние греки основали тут порт, а потом римляне построили крепость. После развала Великой Римской империи порт Питиус входил в знаменитое Понтийское царство. Это часть именно той Колхиды, куда отправлялись аргонавты за Золотым руном, места знаменитые и немного сказочные. Это первый христианский центр на берегах Колхиды, построенный византийцами!

Недалеко от Пицунды умер исторический персонаж – Иоанн Златоуст, именно сюда он ехал, чтобы посетить благословенные места. Чуть-чуть не хватило времени и удачи. Впрочем, Абхазскому царству его все время не хватало «чуть-чуть». В I веке н.э. это – могучее независимое государство, но уже через 100 лет начинает сказываться влияние соседей, династические браки приводят к усилению позиций картвелов и восточногрузинского языка и культуры. В X веке Абхазское царство покоряет большую часть Кахетии и Колхиды, забирая себе территории Грузинского царства. Но потом приходит время расцвета Османской империи…

Все дальнейшие попытки абхазов восстановить свою независимость были безуспешны. И только Отечественная война 92-93 гг., как ее тут называют, принесла долгожданную свободу, но никак пока не признание. Эта свобода тоже имеет свою цену – Пицунда кажется вымершей под проливным ливнем, пансионаты заброшены, дома разрушены, везде царит запустение. Нахожу салон связи и меняю SIM-карту. По всем основным городам и поселениям Абхазии уже действуют свои сотовые операторы, звонок с A-Mobile в Россию обходится около 100 руб. за 10 минут. Это в любом случае дешевле, чем говорить в международном роуминге с наших «Билайна», «Мегафона» и МТС вместе взятых. Но связь, честно говоря, неважная, слышимость плохая, зона покрытия оставляет желать лучшего. Так что временами зависаю с «пустым» мобильником.

Осматривая окрестности, нахожу заповедник реликтовой  пицундской сосны. К сожалению, от заявленных 200 гектаров тут осталось не так уж и много. Но как же великолепны эти великаны! Дорога, обсаженная кипарисами, напоминает мне места под Римом, в Италии. Вообще, ловлю себя на мысли, что природа тут очень схожа с природой Апеннинского полуострова, даже постройки напоминают мне виденные близ Венеции и Феррары – открытые веранды двухэтажных домов с обязательным балдахином. Только тут намного теплей, среднегодовая температура +14 градусов – это все еще настоящие субтропики. На ночевку возвращаюсь в Гагру – гостиницы в Пицунде не прельщают внешним видом и удобствами, идти поспать в дорогие пансионаты типа «Самшитового леса» не считаю нужным, 15 км для меня не крюк.

Следующий дождливый день я провожу в Рицевском заповеднике. Даже из Сочи сюда ходят автобусы на экскурсии, чтобы люди могли прикоснуться к древним самшитовым лесам, посмотреть на великолепные горные озера и водопады. От основной трассы Гагра–Сухуми дорога ответвляется и резко начинает забирать высоко в горы. Кстати, этот участок дороги во вполне приличном состоянии. Да, конечно, общая разруха кое-где подпортила полотно, но за падающими камнями абхазы следят очень хорошо – обломки скал оперативно убираются с дороги, по горной трассе курсируют несколько патрулей для безопасности туристов. На подъезде к заповеднику – множество маленьких уютных кафе, в котором вкуснейшая еда и вино. Все по довольно низким ценам – 500 руб. хватит, чтоб наесться до отвала. Рекомендую тут же купить и горный мед – он очень полезен и вкусен. Про вино и говорить не стоит – две полуторалитровые бутылки, которые я привез из Абхазии, унеслись в московской кампании в мгновение ока!

Въезд в сам заповедник платный – 250 руб. с машины и еще по 50 руб. за каждого взрослого, за детей надо отдать 20-ку. Дальше дорога начинает петлять меж древних лесов, пересекая реки, пробегая мимо водопадов и прокладывая себе путь в горных тоннелях. Я не знаю, когда создавались эти тоннели, но выглядят они очень впечатляюще, как будто в горном массиве гномы прорубили огромные ходы, не забыв сделать в стенах окна для внешнего света. Местами на трассе попадаются провалы, так что гнать тут на автомобиле совсем не стоит. Гораздо приятнее спокойно проехать эти 50 км, наслаждаясь живописностью нетронутой древней природы. Возле небольших водопадов множество ленточек, которые повязывают, загадывая желание. Одно из таких мест называется «Девичьи слезы».

Наконец, я поднимаюсь в Рицу. Конечно, не самое село привлекает туристов, а огромное озеро, которое раскинулось в горах. Оно расположено на высоте 950 м над уровнем моря в долине реки Лашипсы. Средняя глубина составляет 63 м, наибольшая – 116 м. Это озеро ледниково-тектонического происхождения, поэтому средняя температура воды на поверхности озера чуть выше 10 °C . И то только в период с конца июня по октябрь, в августе температура может достигнуть наивысшей точки – 17,6 °C. Тогда некоторые смельчаки рискуют окунуться в пронзительно синие воды Рица. Тем же, кто предпочитает наслаждаться пейзажем, доступны прогулки на катамаранах и многочисленные ресторанчики, усыпавшие пологую часть берега. Еще выше, в пяти километрах, расположена секретная дача Сталина, которую «великий вождь» любил посещать в приступах уединения. Туда дорога становится совсем уже узкой и опасной, она цепляется буквально к стене, а на обочине, сходящей к озеру, везде висят предостерегающие таблички: «Осторожно, возможен обвал!» Красота тут просто необыкновенная, меня потихоньку начинают посещать мысли о том, что бросить бы к черту пыльную и шумную Москву и перебраться сюда, хоть лесником!

От Гагры до Сухуми 90 км и один стационарный пост ГАИ перед Гудаутой. И, конечно, постоянные подвохи на полотне трассы. Вроде бы хорошее, ровное полотно. И вдруг внезапно асфальт уходит из-под колес, перепад между осями составляет сантиметров 20, что на скорости в 120 км в час приводит к замиранию сердца и размышлениям о бренности бытия. Дороги тут не ремонтировались, наверное, со времен войны 92-го.

Кстати, в освобождении Гагры и Гудауты в грузинской войне большую роль сыграл заклятый враг России – Шамиль Басаев. Именно после боев в этих местах он завоевал определенную славу. Вернувшись в Чечню, он основал из своих бойцов печально известный Абхазский батальон, нанесший большой урон российским войскам в непризнанной Ичкерии. Сейчас в Гудауте восстановлены железнодорожные пути, которые забиты платформами с военным машинами российской армии. Кстати, на пограничном посту я потерял много времени именно из-за того, что пропускали сначала колонну с солдатами с номерами 26-го региона, потом кого-то из начальства с мигалками с московскими, краснодарскими и абхазскими номерами.

Возле Нового Афона дорога портится окончательно. Большие пласты асфальта съехали в сторону, открылись грунтовые воды и земля. Но, слава богу, такой участок длиться недолго и моему взору предстает величественный Новоафонский монастырь. Он огромным цветным пятном выделяется на фоне гор и зелени.

Новый Афон – бывшая столица Абхазского царства Анакопия. Это уже потом столица переехала в Кутаиси, а тогда еще это – центр христианского мира на Кавказе. Здесь, на склонах горы, можно увидеть остатки Анакопийской крепости, наиболее полно сохранившемся древнем укреплении на территории Абхазии. Новоафонский монастырь, построенный в конце XIX века, выглядит на фоне крепости полным новоделом. Ирония судьбы: когда-то, в начале веков, от персов Анакопийскую крепость обороняли совместными усилиями тысяча грузин и две тысячи абхазов. Многие сложили свои головы в братских могилах, но не уступили врагу города. Теперь они воюют между собой…

Православный Новоафонский монастырский комплекс святого Пантелеймона был основан в 1875 году монахами, которые пришли из Греции, со святой горы Афон. За 12 лет тяжелейшей работы тут были расчищены и вывезены десятки тысяч тонн земли и горной породы. Задача усложнялась тем, что место будущего монастыря находилось на значительном возвышении и не имело удобных подъездных путей. Несомненно, определенную роль сыграла помощь российского императора Александра III, который потом любил посещать эти места. Еще бы, до революции 1917 года Новоафонский монастырь был одним из главных духовных центров Кавказа! Сейчас же здесь множество заброшенных зданий, разрушенные цеха и производства, и лишь веселенькие пансионаты пытаются зазвать к себе туристов рекламой: море – вот оно, в ста метрах!

Раньше это было место отдыха избранных, недалеко от монастыря есть пещера, в которой, по преданию, уединялся и молился Симон Кананит, упомянутый в списках апостолов в евангелиях от Матфея, Марка и Луки, а также в Деяниях Апостолов. Пещера святого является отрогом огромной Новоафонской пещеры – глубокой карстовой полостью, расположенной под склоном Иверской горы. Эта пещера считается третьей по величине в мире, уступая лишь Шкоцианской пещере в Словении и Карлсбадской в США. Объем помещения – свыше 1 млн м³?!!! Справедливости ради надо отметить, что по территории Абхазии раскидано довольно много больших и красивых пещер, часть из них находится в Рицевском заповеднике.

Окончание следует.