Слабые места в ЛуАЗеСлабые места кузовной части ЛуАЗА: - Рамка ветрового стекла. С одной стороны, если не попадет влага, то о проблеме можно запросто забыть на пару десятков лет, а если нет, то рамка теряет все свои свойства и по предназначению ее можно не использовать, тогда ее хватит максимум на 5-10 лет. И в отличие от других деталей, ее восстановление достаточно тяжелый процесс; - Те участки где сверху одного листа метала ложиться другой, например на полу, всеми известное место где находится поперечина за люком КП, задняя, и места к которым приварены кронштейны задних амортизаторов, и естественно пороги), наверное единственный адекватный способ спасти метал это герметизация стыков; - закрытые сечения заднего борта (если не провести работу над ними, вовремя не обработать, но так же проржавеет за десяток лет спокойно); - Если ничего не делать с полом внутри салона (а его рекомендуется хотя бы красить время от времени), то он будет так ржаветь, что обгонит и перегонит низ, более всего проржавеет впереди, где внахлест идет усилитель точек крепления передних сидений (это место еще и само «трещит»). Стоит потратиться на «антикор» и обработать днище, раз в 2-4 года, эта практика необходимая любому нашему автомобилю, а внутри обработать лонжероны и поперечины; - Так же лет за 10 может проржаветь металлическое место изнутри у двери (низ); - 6-8 лет требуется аркам колес чтобы изрядно проржаветь, в основном это происходит вдоль стыков, и где пол между бортом и ящиком АКБ, а также лоханкой для ЗИПа Сюда так же можно приписать и сам ящик АКБ; - Под задними фонарями есть ниши для задних фонарей, их нижняя часть, и ниша горловины бензобака; - Рычаги подвески – Лучше всего обработать их изнутри, а что касается передней лучше залить туда стакан отработки и загерметизировать заваркой для дыр и щелей ( но это естественно получится только если снять рычаги, так лучше делать когда их меняешь). А теперь небольшой вопрос-ответ: Пока был в отпуске, промазал антикором и мовилем ЛУАЗку. Хотелось бы знать, что еще и где нужно промазать? Нужно ли продуть снаружи мовилем крестовины, защиту колет , где диски со стороны днища, может еще приводные валы? - Толку от этого нет, разве что вам в это удовольствие. Нужно ли промовиливать профиль в салоне (который пустотелый внутри и с квадратным сечением )? - Бесполезно, он итак крепкий. Обнаружил такую нехорошую вещь со стороны салона, где картонная перегородка - у полика снизу облезла краска и там обнаружилась черная антикорка - оставить или лучше промовилить? - Мовиль лишним не будет Мне говорили про какие-то идиотские пороги изнутри, как до них добраться и как за ними лучше приглядеть? - Понятия не имею как обрабатывать в зазоре два профиля внахлест. Возможно есть фирменный антикор с фирменным приспособлением, но стоит это будет дорого, хотя эффект хороший (как и обработка снизу стыков рамы и пола). Я никогда не проводил нормально антикоррозийную обработку своих ЛуАЗов, как то и без этого обходился, и теперь после 10 (а если еще и 20 ) лет использования зима-лето, можно книгу написать про то где они ржавеют, где чаще всего нудно прибегать к полуавтомату и тд. Хорошо еще то, что все представляющее проблему в плане коррозии можно легко восстановить с помощью простых профилей и толстого листового метала, и пусть потом опять ржавеет, периодически подкрашивая свои 10 лет. Конечно , если за пределами Московской области человека не пугает Москвич, напугать человека таким ЛуАЗом дело не простое :). Если есть возможность доступа к гарожу с полуавтоматом, то все легко можно восстановить из самых простых материалов, только это будет не такая уж и простая задача. Что касается использования машины с возможностью перегрузу, нужно посматривать за задний коврик, не торчат ли из под панели пола кронштейны буферов сжатия задней подвески, не наблюдается ли сильная погнутость подвесочных рычагов (большой отрицательный развал колёс) и нет там поперечных трещин находящихся на лонжеронах под креплением балки задней подвески Насколько была тяжела эксплуатация, легко понять по занятости бензобака. Если вы заглядываете под машину и там все стало очень хорошо ( в дорожном просвете) то вода и грязь находятся в любом узле, а сам бак вмещает не больше чем 20-15 литров бензина. Баки это кстати говоря редкость, ржавчина их одолевает быстро, так что за их состоянием тоже нужно следить. Двигатель со сцеплением - почти полностью унифицирован с 968-м. Если говорить о тормозах то там все расходники - от М-412, так что как есть так есть . Тормозные колодки те же хватит приварить или приклепать ухо под верхнюю стяжную пружину. Но трос ручника только настоящий. Самое слабое место у рулевой это место влияния на опоры для маятниковых рычагов и рулевой редуктор. Но все составляющие рулевого редуктора - от ЗАЗ-968 (оригинальный там только лишь картер). Немного сложнее обстоит дело с маятниками, опоры могут люфтить а после длительного простоя вообще закиснуть, так как по из строению они почти не защищены от проникновения воды, Что касается сошек , самих маятниковых рычагов и поворотных кулаков, а также пальцев шаровых шарниров тяг - оригинальные, и если так получилось что по недотягу и если вы не досмотрели всё это долго люфтило в сочленениях – необходимы будут оригинальные запчасти. Сами шарниры тяг можно спокойно перебрать, их полиамидные вкладыши - от ВАЗ-2101. Если говорить о трансмиссии то там в первую очередь нужно смотреть на её комплектность (тех у кого руки чешутся что-нибудь да отключить много ), наличие сильных течей масла (там где сильно текло то скорее всего ездило без масла), состояние полуосевых гофрированных чехлов (есть или нет отверстия) и наличие всех сапунов и пробок (в ином случае узел поймает воды с маслом и будет не хорошо). Большой люфт в колёсных подшипниках сообщает о том что срочно нужно менять и их и ось колеса, тем более если вместе с ними износились подшипники первичного вала редуктора. Причина большого биения полуоси (более нескольких мм) при её прокручивании за вывешенное колесо обычно сопутствует её фатальная скрученность, а это уже легко вызовет всяки постукивания и потряхивания в трансмиссии при движения и исправить это можно только заменив полуоси, а так как они только оригинальны и еще разные это будет не так легко) Состояние КПП и РЗМ на машине без движения проверить невозможно, но узел действительно весьма сложно убить и большая часть расходных деталей - от 968-го ЗАЗа. Первый шаг это удостоверится что все работает, включается и выключается. Про подвеску, подписываясь ко всему вышесказанному уже добавить что-то трудно. Оригинальными так же являются задние амортизаторы, по ходам ни с чем не взаимозаменяемые - если их нет то придется заново переделывать кронштейны крепления Конечно если подвеска вполне кондовая и умирать не собирается - взятая практически в любом виде, разобранная, очищенная от загрязнений и смазки и добросовестно собранная без проблем прослужит еще много лет даже если изначально ее можно было принять за совсем никакую. Это не представитель анекдотов советского автопрома, и от износа, пока вы едите по дороге от вас не будут отваливаться детали, но ради профилактики стоит время от времени менять комплект шкворней и их манжетки. Ну и на последок, лет за 10 болты на которые крепятся балки подвески к кузову ржавеют так, что снимать их есть смысл только при замене или/и новых рычагов. На правах рекламы: • На www.cognac-whisky.ru виски 1950 года купить.
|