Доступно о рулевом управлении ЛуАЗа

Автомобиль ЛуАЗ имеет очень сложную рулевую, если сравнивать его с другими автомобилями нашего производства. Восемь шарниров, четыре тяги, низкая жесткость, червячная пара. Люфт в нормальном состоянии. У старого авто иногда немного набегает, но это совершенно не мешает водить. Правда, при техосмотре могут с этим возникнуть проблемы. Вот, что могу сказать по этому поводу, когда вроде всё нормально, но что-то и не в порядке.

Для начала нужно точно знать, что рулевое колесо на валу, да и сам вал не люфтят в соединении с червяком. Сами по себе эти люфты у ЛуАЗа никак не выдают себя, этим то они и отличаются от авто с реечной рулевой, их практически нельзя осмотреть, ведь они находятся за сошкой. В рулевом необходимо заменить не только требуху, но и бронзовый втулок в картере, если не произвести замену будет продолжать люфтить, хотя и нагрузка будет небольшой (будет люфтовать, даже если зацепление будет затянуто). Вкладыши рулевых пальцев такие же, как и на ВАЗ-2101, поэтому их и делают всякие организации из плохого материала. Служат они маловато, эффект появляется даже при маленьком пробеге. После этого нужно будет открутить гайку сошки и проверить, она не должна дойти до упора в шлицы вала. Если она таки дошла, то необходимо будет потянуть гайку без добавочной ступенчатой шайбы, которая может продавить сошку ещё глубже, за край шлицев вала. Не смотря на то, что вал изменился, положение старой сошки может быть ослабленным. Когда начинает процесс разбалтывания сошки определить практически невозможно, ведь это выглядит не как люфт, а как сниженная жёсткость узла (также как и с разбалтыванием левого маятникового рычага, люфт правого совершенно не влияет на общий люфт).

После всего этого тебе нужно будет проверить, как обстоит дело с креплением узлов рулевой, а также дополнительных элементов кузова, например, есть ли трещины в шасси. Проверь кронштейн левого маятника, который находится на балке подвески. Это считается очень частым дефектом. Этот кронштейн какой-то слишком мягкий, нужно его усилить растяжкой. Растяжку нужно приварить к задней части левого кронштейна. Сразу появится результат. Растяжка представляет собой полоску стали, толщина которой равна пяти миллиметрам, а толщина сорока, её приваривают горизонтально к части кронштейна маятника, находящейся сзади. После чего кронштейн немного сдвинется вверх, это необходимо сделать, чтобы была возможность добраться накидным ключом к болтам (всё это может определить конструкцию растяжки).

Появление совсем маленького люфта в опоре левого маятника во время износа может быстро развить рост общего люфта. Этот узел практически невозможно защитить от попадания грязи. Кстати, если ехать на высокой скорости через лужи, то в него может попадать большое количество воды. Чтобы этого избежать нужно, наполнить опоры сальниками-монтажами, такими же, как и у рулевого механизма. Необходимо выточить стаканы, стенки которых будут достигать полтора миллиметра. Лишние миллиметры нужно будет сфрезировать с корпуса опоры сверху, это необходимо, для того чтобы обойма могла расположиться кронштейном и рычагом с небольшим зазором. Манжеты должны подходить своей рабочей кромке и налезать на ось. Прикрепить обойму к корпусу можно благодаря холодной сварке. В обойму нужно запрессовать манжет, эспандер должен быть вверху. Сверху, чтобы предотвратить попадание влаги и грязи нужно прицепить добавочный пыльник его можно снять с шарнира рулевых тяг у «Москвича», но при этом отверстие в нём нужно сделать немного больше. Потом нужно будет полностью залить его трансмиссионкой, после этого люфты исчезают на долгое время, главное чтобы смазка не вылилась. Если иногда шприцевать, то узел прослужит подольше. Тут уж я просто не понимаю, почему сразу так на заводе не делают.

На правах рекламы:

• rusnord.ru