Установка блокировки переднего моста Луаза (часть 2)

Пластину вместе с корпусом совмещаем, причем данная работа требует большой аккуратности и точности, поэтому лучше всего воспользоваться сверлильным станком на призме. Прежде всего, в корпусе необходимо просверлить отверстие, диаметр которого составляет 8 мм, для фиксатора штока. Пластину (которая будет фланцем фиксатора) и призму необходимо совместить при помощи штифта. Он должен точно соответствовать диаметру отверстия. У меня отверстие было уже сделано. И корпус, и втулка совмещались во время сварки при помощи все того же штифта.

Для крепления необходимо сделать отверстие, для чего корпус вместе с пластиной зажимаем в тиски и просверливаем сквозное отверстие для нарезания резьбы М8.

Пластина подготовлена, при этом диаметр отверстия в корпусе направляющей должен составлять не более 8-8,5 мм. Резьба М8 нарезается аккуратно без перекосов. Под такую резьбу достаточно толщины стенок в 1.5 мм.

Пластину с корпусом стягиваем, одновременно, если есть такая необходимость, необходимо подогнать и торец втулки болта. Упор втулки на пластину должен быть равномерным по окружности. Болт должен затягиваться без перекосов.

Необходимо сделать лунку под пружину, глубина отверстия указана на рисунке. Штифт убираем, а для фиксатора сверлим отверстие, диаметр которого составляет 12мм.

Необходимая глубина лунки зависит от диаметра трубы для корпуса, который составляет 32 мм. При этом размер пружины, вставленной в лунку, должен составлять 52±0.5 мм.

Зажимаем все в тиски, при этом пружина должна встать на свое место в гнездо без перекосов.

Проводим сварочные работы деталей фиксатора, причем эта работа должна производиться на полуавтомате, в виде отдельных перекрывающих точек. Для сварки необходимо подобрать правильный режим. В противном случае, можно, либо прожечь детали, либо «наляпать» лишнего.

Можно считать корпус пружины фиксатора готовым, когда сварка завершена, при этом фиксатор откручиваем от корпуса. Швы необходимо зачистить, а на фланце по контуру снять фаски.

Размер фланца должен быть достаточным, чтоб с ним было легко работать. Поэтому снимать фаски до сварочных работ не имеет смысла.

Следующий этап - подготовка направляющей штока. Как пружина фиксатора, так и шарик должны свободно перемещаться каждый в своем гнезде. Направляющая со штоком собирается с фиксатором. В собранном виде фиксатор должен свободно, без заеданий перескакивать в необходимые положения.

Собирая фиксатор необходимо соблюдать следующее условие: чтоб не сорвать резьбу, необходимо сначала хорошо прижать фланец к корпусу, а затем наворачивать крепежный болт до упора во втулку.

Следующая работа – сборка направляющей штока с фланцем и его косынкой на крышке блокировки. Фланец и направляющую необходимо точно совместить по разметке. Крышка блокировки снизу закрывается корпусом подшипника и все стягивается шпилькой. Фланец дополнительно крепится болтами к крышке, это позволит ему меньше деформироваться во время сварки. Все вертикально зажимаем в тиски.

Далее свариваем детали направляющей - проводим сварочные работы подготовленного комплекта. По контуру прихватываем в нескольких местах, в том числе и косынку. Затем все провариваем окончательно.

Следует обратить внимание на следующие детали. В области косынки направляющая и фланец должны быть сварены непрерывным швом (именно поэтому предусматривается фаска большого размера в основании косынки). Если этого не сделать, то через шов под косынку будет поступать масло, которое значительно удлинит шов.

Начинаем выставлять вилку, для чего приступаем к сборке направляющей со штоком и фиксатором. При этом шток устанавливается в положение, когда блокировка выключена (шток задвинут в направляющую). Саму направляющую вставляем в крышку. Насаживаем вилку на шток (имеется только одно положение, когда вилка соответствует линии крышки). Необходимо следить, чтоб шток при этом провернулся, а оставался в нужном положении на фиксаторе. Вилка насаживается полностью, пока не упрется в торец направляющей под необходимым углом. Затем крышка накрывается корпусом подшипника с гайкой регулировки дифференциала и все стягивается шпильками. Подобрав подходящую по размеру стальную пластину, зажимаем несильно детали в тиски, чтоб не погнуть шток (см. фото). Пластина даст возможность штоку находиться в необходимом положении. Если размер пластины соответствует ширине горловины, то шток примет нужное положение относительно корпуса самостоятельно.

Чтоб выставить вилку по гайке, доворачиваем ее на штоке, совмещая внутренний радиус под корончатую гайку и муфту включения блокировки. Если вилка сидит на штоке плотно, освобождаем детали из тисков и разбираем.

Вилка на штоке должна остаться в том же положении. Если вилка болтается, то операцию придется повторить. Деформация ушка вилки или незначительные заусенцы, на месте крепления вилки, обеспечат тугое перемещение последней по штоку.

При правильно проделанной работе, в отверстии фиксатора, в момент досыла вилки в направляющую до упора, на штоке должна быть видна ближайшая к вилке лунка. Когда шарик фиксатора досылает вилку в торец направляющей, должен сохраняться полностью ход штока между фиксированными положениями (это 10мм). В противном случае придется все переделывать.

Если все сделано правильно, прихватываем электросваркой вилку к штоку, обрезав его лишнюю часть. Обрезать необходимо аккуратно, чтоб ни шток, ни вилка не сместились. Только убедившись, что этого не произошло, окончательно провариваем полуавтоматом. Сварочный шов желательно зачистить, чтоб за радиус бобышки ничего не выступало. С противоположной торцевой части бобышки, вдоль оси может выступать не более чем на 23 мм.

Делаем проверку вилки на биение лапок, прежде всего, направляющую вместе с крышкой системы блокировки, закрепляем их шпильками. В направляющую вставляем вилку вместе с муфтой блокировки. На крышку кладется рейка (например, подойдет штангенциркуль), снизу толкаем шток, одновременно прижимая муфту к рейке. Вилка на муфте должна упираться в нее без перекосов.

Проверять необходимо в двух направлениях рейки. При поперечном положении можно выявить взаимное биение лапок вилки, при продольном – неперпендикулярное положение лапок относительно штока. Это часто встречающийся дефект.

Хотя бы в одном из этих положений муфта должна быть прижата к рейке с двух краев, возможно даже за счет зазоров сочленений муфты с лапками вилки. Если этого не происходит – вилку однозначно необходимо рихтовать, иначе механизм, в лучшем случае, будет заедать.

Определив, какая лапка и куда должна быть отогнута, вилка вынимается из направляющей и за лапки зажимается в тисках. Исправлять дефект необходимо легкими ударами молотка или, одев на шток трубку, прикладывать к ней некоторые усилия.

Не стоит торопиться и стараться исправлять быстро. Работа должна проводиться в несколько подходов, каждый раз увеличивая прилагаемые усилия, пока нужный результат не будет достигнут. Затем с лапок удаляются заусенцы, а острые кромки обрабатываются, т.е. получаются небольшие фаски.

Хотелось бы отметить следующие нюансы при проведении этих работ. Во - первых, нельзя прикладывать к штоку сразу большое усилие, иначе придется рихтовать в обратную сторону. Во - вторых, эта работа исправляет дефекты не только вилок (их следы обычно хорошо видны в тех узлах, где деталь работала), но и всевозможные отклонения в процессе изготовления направляющей штока (например, неперпендикулярное положение относительно плоскости крышки).

Для изготовления кронштейна для рычажка, сначала сверлится отверстие, затем от него размечается и вырезается болгаркой кронштейн. Для изготовления второго, на таком же листе металла, отверстие в отверстие стягивается болтом, размечается и вырезается. Можно делать и оба кронштейна сразу.

Кронштейны собираются с рычажком блокировки, выставляя привалочные кромки обоих кронштейнов в единой плоскости.

Для приваривания кронштейнов на место, направляющую, горловиной вверх, зажимаем опять в тиски. Шток вилки вставляем в нее так, чтоб вилка заняла положение, не доходя около 5 мм до упора в направляющую. Поворачиваем. Паз для рычажка в штоке должен быть направлен точно вверх.

Рычажок с кронштейнами прикладываем к направляющей, согласно сборочному эскизу. При этом обращаем внимание на незначительный зазор, который должен оставаться между дном паза в штоке и торцевой частью рычажка. Профиль рычажка должен достаточно входить в паз. В таком положении электросваркой прихватываем в нескольких местах кронштейны к направляющей. Если рычажок двигает шток в различных рабочих положениях без проблем и при этом не упирается в горловину, то можно приваривает окончательно. Следите за полиэтиленовой втулкой рычажка – она не должна сгореть.

Первая пробная сборка на КПП должна показать, что муфта блокировки перемещается вилкой свободно, без заеданий, из любого крайнего положения, даже если муфта находится под углом. Но, при выключенной блокировке, муфта может слегка цепляться за торцевые части шлицев, находящиеся на крышке дифференциала. Особое внимание этому уделять не стоит, этот дефект устраняется просто. Под фланцем направляющей и под крышку корпуса блокировки устанавливаются две паронитовые прокладки, при этом зазор механизма станет оптимальным. Очень важно, к этому моменту отрегулировать зазор в подшипниках и зацеплении шестеренок главной передачи дифференциала.

Если сразу нет уверенности, что зазор будет нормальным, то можно изначально собирать с прокладками.

Вполне возможно, что во время рихтовки лапок вилки, допустили лишнюю нагрузку. Существует правило, вообще не гнуть лапки по направлению включения муфты. Предпочтительнее всего отгибать лапку ту, которая способна увеличить зазор внутри механизма.

Может получиться такой дефект – вилка и муфта явно болтаются так, что одна из лапок способна выскочить из своего паза (явный признак того, что направляющая штока сместилась относительно своего положения между осями; другой вариант – возможен брак при изготовлении вилки). Или, наоборот, вилка и муфта приняли положение враспор относительно друг друга. В этих случаях, работу по рихтовке вилки придется повторить, с учетом выявленных дефектов, обращая внимание на сведение или разведение лапок, следя при этом за их осевым биением.

Если положение враспор вилки и муфты незначительно, можно не рихтовать вилку, а доработать ее внутренний радиус, незначительно удаляя металл только в местах касания с муфтой. Нельзя снимать металл глубиной более чем полмиллиметра, особенно на всю длину лапки. Во время изготовления их подвергают закалке ТВЧ и если начать металл снимать, то прочность поверхности значительно снизится.

Как только механизм начнет работать хорошо без фиксатора штока, последний можно ставить на место. Блокировка должна работать, как четко отлаженный механизм, без рывков, без заеданий, с приложением разумных усилий руки при включении и выключении. При этом звук должен быть похож на щелчок затвора винтовки. Причем, так должен работать механизм даже без смазки. Если какие-то затруднения все же имеются, первое что необходимо сделать – смазать детали. Если после этого ничего не изменилось, стоит искать дальше причины. И только когда механизм отлажен и четко работает, его можно снимать с КПП.

После этого можно заваривать дно. Шток необходимо поставить в положение «блокировка выключена» на фиксатор. Сверху штока необходимо положить дистанционную подходящую шайбу (размер должен быть таким, чтоб по окончании работ была возможность ее вытряхнуть без труда из горловины направляющей). Поверх шайбы помещаем заглушку, которую необходимо вырезать из металлического листа, не толще 1,5-2 мм. И только затем стык вкруговую обвариваем.

При выполнении этих работ, мне очень удачно подошла какая-то моторная заглушка сферической формы с нужным мне диаметром.

Все операции желательно проводить именно в указанной последовательности, а дно заваривать в последнюю очередь. Свободный доступ к торцу штока значительно упрощал работу во время изготовления и налаживания всего механизма.

Теперь необходимо вырезать прокладку фланца направляющей. Для этого нужен паронит с толщиной 0,5-1 мм. И обязательно делаем вырезы под маслостоки.

При подготовке чехла для сварки, нужно произвести некоторые работы. Прежде всего, необходимо зачистить фланец направляющей от всех следов сварки, а так же все сварочные швы около отверстий крепления. Для крепежных ушек должно быть оставлено достаточно места.

Прижимная планка чехла полуоси, обрезанная нами раньше, должна быть стянута болтами вместе с крышкой корпуса блокировки и корпусом направляющей. Дополнительно, в области направляющей планку необходимо зафиксировать струбциной, для более плотного прилегания фланцев. При этом под фланец корпуса направляющей сразу подсовываем, вырезанную ранее, паронитовую прокладку, толщина которой очень важна. Для планки необходимо так же изготовить из стального 1.5 миллиметрового листа два новых ушка. Сразу их подгоняем и стягиваем болтами сверху фланца направляющей. Мы подготовили к сварочным работам прижимную планку.

Планка будет подготовлена к покраске, когда приварим к ней ушки, при этом необходимо работать аккуратно, чтоб не прожечь их или не сдвинуть в сторону. Дальше планку снимаем, тщательно зачищаем все получившиеся швы и готовим ее к покраске.

Теперь необходимо вырезать прокладку уже под крышку. Из того же паронита с толщиной 0,5-1 мм, для механизма блокировки, под его крышку вырезаем прокладку.

Необходимо доработать рычажок, который имеет неровности и грани. Работать будем обычной болгаркой, аккуратно притупляя выступающие грани. В идеале должен получиться рычажок гладким с правильной овальной формой в сечении.

Собираем рычажок с чехлом – пыльником рабочего цилиндра тормоза М-412 (402), который так же применяется и в тормозной системе ЛУАЗа. С рычажком его стягиваем обычной проволочкой, причем скрутку необходимо сделать сбоку у поверхности. Именно там, между горловиной чехла и рычажком, во время работы механизма остается зазор максимальный и постоянный. А для стягивания чехла с горловиной применяется хомутик.

Необходимо сделать заглушки для отверстия под шток в корпусе подшипника, потому что необходимость в нем теперь отпала. Для этого применяем стальной 1-2 миллиметровый лист, из которого вырезаем накладку, размером чуть больше отверстия. В углах, одновременно с корпусом подшипника, просверливаем отверстия. Для винтиков нарезаем резьбу М4. Сами винтики необходимо вкручивать с тыльной стороны и обрезать заподлицо все лишнее. Они не должны торчать вовнутрь механизма. Теперь готова и заглушка с крепежом.

Если посмотреть на заглушку изнутри, то хорошо видно, что добраться инструментом до выступающих частей винтиков и обрезать их очень сложно. Можно так выйти из положения – приготовить из паронита, все той же толщины, прокладку. Крышечку со всем крепежом и прокладку для надежности посадить на герметик. Или другой вариант – выточить заглушку и забить ее в отверстие, воспользовавшись еще и «холодной сваркой». Каким бы вариантом вы не воспользовались, работе штока с вилкой это мешать не будет.

Проводим вторую контрольную сборку, для этого полностью подготавливаем весь необходимый крепеж. Если имеется сборочный эскиз, то в соответствии с ним вкручиваем в картер шпильки. В случае если эскиза нет, подбираем болты такой длины, чтоб во время сборки они заходили в резьбовые отверстия картера полностью на глубину резьбы.

Четыре шпильки подойдут от картера редуктора заднего моста. А две, которые будут так же крепить еще и систему блокировки, как минимум должны быть длиннее на 5 мм.

При сборке устанавливаем все прокладки. Сам процесс сборки должен проходить без каких-либо затруднений, в противном случае придется дополнительно дорабатывать детали (после промазывания герметиком, на эти работы времени уже не будет).

При этом механизм должен работать так же четко, как при первой проверочной сборке. Если муфта блокировки при выключенном положении цеплялась за венец на крышке дифференциала, то теперь цеплять не должна.

Подготавливаем все к покраске, для чего полностью разбираем веси механизм, хорошо зачищаем все наваренные швы и поверхности, проводим обезжиривание. Стягиваем корпус фиксатора и направляющую «родным» болтом. Все наваренные швы для предотвращения пропускания масла, хорошо промазываем холодной сваркой (подойдет для этого Попсипол). Если есть полная уверенность с гарантией, что швы не потекут, то швы дополнительно можно и не герметизировать.

Если отнестись к сварочным швам без должного внимания, то в случае их протекания, придется несколько раз промывать все швы керосином и проваривать все подозрительные места, добиваясь полной герметизации. (Точно так же поступают, когда необходимо проварить масляный поддон двигателя.) Поэтому гораздо проще и быстрее провести герметизацию «холодной сваркой».

Для покраски очень хорошо подходит эмаль, которой обрабатывают колесные диски. С течением времени она становится более твердой и отлично держится на всех деталях. Хорошо все просушиваем.

Перед сборкой проверяем, все ли приготовили. Необходимо подготовить чехлы, все сальники, прокладки, шайбочки и гаечки, т.е. все, что необходимо для полной сборки. А так же силиконовый герметик, одного тюбика хватит. Детали должны быть чистыми – хорошо вымытыми и вытертыми насухо ветошью.

На герметик ставим так же заглушку, к корпусам подшипников необходимо прикрепить стопорные кольца для корончатых гаек и уплотнительные кольца из резины.